有人說肯亞是動物大觀園，加上在英國殖民時期就已開發，因此旅遊設施便利，來這裡看動物，可以過著公主國王的生活，也可滿足野性的呼喚。坐在旅行車上，帶著望遠鏡用心的搜尋藏匿或是現蹤的動物，在非洲原野的自然氣息中，配合動物們的呼吸，跟著牠們的路徑，幾趟safari下來，只能說因緣不同，際遇不一，自己的經歷一定和別人不一樣。

肯亞雖然橫跨赤道，大部分的領土卻在高原之上，海拔1000-2000公尺左右，因此沒有想像中的炎熱，倒是要適應日夜溫差大的情形。肯亞境內有許多地方可以觀看野生動物，保護區、國家公園或是私人經營的，只要時間夠，直接與野生動物面對面是絕對可以預期的，帶來的震撼與精神上的滿足也絕對值回票價。

方舟坐等巨獸臨門
從首都奈洛比經過長途跋涉與輕裝換車之後，慢慢進入Aberdare國家公園，它位於北半球，在肯亞北方，是個雨林型態的國家公園，與我們印象中乾燥遼闊的草原有著天壤之別的不同感受。茂密的樹林以及經常瀰漫細雨的環境，讓這裡的safari很不相同，來到此地已經傍晚，工作人員上車說明規則之後，我們便身處在「方舟」的庇護之下，等待夜晚的降臨。

「方舟」型如一艘船，座落在一處高原之上，有創意的將樓層區分為A、B甲板，A上B下，分隔出不少的居住空間，小小的房間貼心的設計，有暖腳的熱水袋，也多了毛毯以抵禦高山上寒冷的溫度。登高進入A甲板，居高臨下，方舟邊的池塘在燈光的照射下顯得溫暖寧靜，蒸騰而上的熱氣縹緲的在空中飛移，有點人間仙境的錯覺，這份虛無迅速的洗滌風塵僕僕的心。

濛濛中，方舟乃現。

洲野牛、大象、疣豬在燈光的誘引下，紛紛前來，伸出舌頭舔拭管理人員每日在泥中增加的鹽巴，這種生理呼喚而形成的舞台效果，非常閃亮耀眼，遊客只要坐在方舟之內，許多珍貴的鏡頭都可以收藏。

來此的旅客被關在方舟之中，不得隨意外出，因為外圍是野生動物的家，為了安全起見，限制行動是對人類必要的保護。而這溫暖的空間，有火爐、交誼廳、觀景台、臥室、餐廳，安逸的尋求最佳姿勢等待等待中的動物，可以徹夜不眠的守候，也可以依賴房中的電鈴訊號判斷來訪生物的種類，並決定繼續睡或起床披衣探看，貼心的設計經常令旅客大感過癮。

拜訪的那天，天空漂下細雨，陣陣寒風襲入，想拍照卻又怕相機淋雨，沒有勇氣與天氣抗衡，想要忽略迎面的雨絲，卻必須接受身子弱的事實，只能瑟縮在無人守候的空間，等待來訪的動物們。夜雖漸深，許多夜行動物更加活絡，班蹼、獵狗、犀牛來來去去令小小的池塘充滿生氣。

清晨中的水牛

隔日在清晨的霧靄中，非洲水牛在迷霧濛濛中來到，留下短暫又詩意的一幕，看不出身為非洲五霸之一的霸氣，倒是埃及雁、蒼鷺等鳥類會自然讓出路徑供其走動，微妙的互動不禁令我莞爾。其餘輕巧可愛的小型森林鳥在清晨的覓食時光中更是活力十足，輕盈跳躍，在細雨絲絲的洗禮下，略帶狼狽的嬌俏依然惹人憐愛。

細雨下，方舟現蹤，神秘面紗輕掀，初見面卻已要分離，來去匆匆，依依難捨。

荊棘灌叢的動物天堂
望向浴室以鐵絲網區隔的窗口，雖然鳥鳴不斷，大地猶在沉睡中，一片漆黑。起早、睡早是肯亞safari的口頭禪，尋找花豹的旅程即將展開，也是此行我衷心盼望。

這個荊棘灌叢的國家保護區，地大人稀，天氣乾燥又炎熱，屬於半沙漠型態，視野也比較開闊，與森林型態細雨紛飛的Aberdare國家公園孑然不相同。坐在車內遊走園區，享受發現的樂趣：看長頸鹿優雅的步行及伸出長舌頭捲嗜刺槐上的葉，也欣賞長睫毛扇動帶來的媚惑；河岸邊，看猴子互相理羽的親暱、看怯生生的Dik-Dik逃竄灌叢中，也看彩色羽衣飛翔在枝頭與空中，小小的車內空間情緒鼎沸、熱鬧非凡，卻又必須壓抑心情，以免干擾。

優雅的網紋長頸鹿

儘管有經驗的嚮導會鎖定在大型動物身上，我們帶著圖鑑，卻有更貪心的想法，哪怕是一隻小小的鳥也要看清楚，就這樣，時光不斷的飛逝，各類平易近人的物種──網紋長頸鹿、飛羚、大象、非洲水牛……紛紛報到，獨缺花豹行蹤。

高掛在刺槐上的織巢鳥巢

聽通風報信的嚮導說，在某處可見，我們卻直到離去都未見到神秘的豹蹤。本以為非洲五霸觀賞容易，才發現世事難料，沒有絕對，雖然扼腕，卻又無法久留再度等待。看著刺槐上高掛著織巢鳥巢的非洲印象，聆聽著肯亞的safari之歌，放鬆心情的Pole Pole Sa Sa，不想壞了心境。

紅嘴犀鳥在午休時候拜訪

炎熱的午後，不是safari的良機，紅嘴犀鳥在後園鳴叫，當我低頭看書時飛掠而過，黑白色調加彎彎的嘴，是這片土地上經常可見的鳥類。而非洲烏鴉不示弱的在空中盤旋著，穿梭在矮灌叢中的織巢鳥，也並未因天氣炎熱而按兵不動，事實上，這個午後時光充滿了生機，更顯得大地一片沉靜。暖風持續的吹送，應該補眠的午後，我醒著。看天、看鳥、看灌叢，想著在這裡生存的生物，要不是有翅膀，就必須要皮厚，否則無法抵擋尖銳的刺，更何況是經常奔跑、穿梭與覓食在叢棘之中。在車行勞頓之後，午後赤足在後陽台，暫停步履，休憩。

長頸羚兩足站立吃著葉子

翌日清晨，獵游車快速的行駛在向外的泥地中，飛濺的石塊，喀喀的敲打著底盤，而飛沙自窗外飄入，又是一陣迷離。再看一眼長頸羚，兩足站立吃著灌叢中的葉子，娟秀、挺立的姿態是諸多人追尋的奇蹟。而族群數量很少的細紋斑馬還是形單影隻，孤獨的吃著草，彷彿遭人放逐一般，缺乏群體生活，相較於馬賽馬拉遷徙的隊伍，那裡的草原斑馬多了許多社交生活。（待續）

——轉載自《新紀元周刊》第66期 @

理羽的Northern Olive Thrush

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